许村站于1908年建造。这是海宁境内往杭州方向去的最后一个站，也是海宁境内最早建造的火车站。它在战争中被毁，1916年拆建为五等站屋，“占地八百七十三英方尺”，比长安站这个三等站还大一点。这是因为它远离嘉兴、海宁，又远远没有到达杭州，因而形成了自由“金三角”的重要作用吧。在改革开放初期，许村的家纺产品市场就成了20世纪80年代初自由贸易市场的典范，以织锦的被面起家，发展成现在的布艺小镇。全国装饰布、窗帘布、沙发布的龙头企业宏达经编上市多年，是嘉兴境内最早的上市公司。

　　海宁人是同地区比较强悍的，许村又是海宁中最强悍的。80年代就有碰到许村人从钱塘江段下沙那里挖黄沙卖的；90年代为一起事故，组织一个车队拦断314国道的交通的，也是他们。在交通不甚发达的过去，一切以船运速度计算里程的过去，这个著名的三地交界区的繁荣，可以给经济学家与社会学家提供一个研究与反思的对象。

　　2006年3月，我第一次到达许村站时，被车站内那块巨大的太湖石镇住了。在荒废的月台侧边的一个荒废的花园内，草木葱翠，粉色的蔷薇花正开得艳丽，沿着依稀可辨的细碎石子小径走进去，看到了一块高高耸立的太湖石！皱、瘦、漏、透，巨大的凌霄枯枝盘根错节地缠绕着它，在顶部枝枝蔓蔓地披散下来，颇有苍龙之劲。虽然江南盛产太湖石，在江南园林之中多有点缀，邻近的湖州即是宋徽宗艮岳太湖石的故乡，但在一个车站花园置上这样一块高达几米的太湖石，还是极为罕见的，这是需要财力的，这个园林肯定不是一般的园林。后来我沿沪杭线走完了从上海到杭州的全程线路，再也没有看到火车站里有这样的园林景观。不知这块石头是何时从何地移置而来，它坐落的地方，是1981年重建时的新火车站，如果是这个时候置办的，那也是很有可能的，那正是许村经济最红火的几年。我有个许村朋友，那时有个家庭作坊，做手工的全羊毛地毯，曾经他给我扛来一条大毯子，铺满了十几平方的一个屋子，那时候的价格就不止五千元。对于当时只有几十元工资的我们来说，这毯子简直像现在十万一平的上海房价一样高不可及。

　　由新站往西几步，有一个日式碉楼，碉楼后面，有几株高大到云层里去的树木，稀稀落落的，刚长出几片小叶子。那些枝干瘦长、光洁、挺拔，看上去是如此与众不同，正是我当时寻花问草认植物时寻觅很久而未见的中国梧桐树。梧桐树，沿铁路下来，已经看了不少，几乎无一例外，全是法国梧桐（悬铃木），落叶缤纷，也够让人怀旧；但只有看到过中国梧桐，你才会知道梧桐之所以为梧桐的原因，才会知道为什么梧桐树可以栖凤凰，为什么可以用来做古琴的材质，弹出高山流水之琴音。

　　我看着这几棵树走进去，看到了树下的那个气定神闲的小院子。那份安静，与斜桥站的安静不同。斜桥的安静是小镇乡土味的，许村站的安静是宋词意境里的。黄色的墙，红色的屋檐百叶窗，松枝垂挂。梧桐、松树，这些代表中国精神的本土的树种，它们如此茂盛在这个人烟稀少的庭院。莫非是日据时期种下的？在日本国内到处看到的松树与银杏，它们都是中国本土的树种。中国梧桐，中国人不种也久矣。

　　我当然不愿意相信这个日本味道很重的小院是日本人经营的，我宁愿相信这是1916年的国人建造的。心情复杂，万分感慨。

　　征得那个极为好脾气的站长的同意，我爬进了碉楼里面。杂物堆积，阴暗潮湿。攀着那几根铁丝，上了碉楼。碉楼一共有三层，到了二层以上，豁然开朗，我将相机架在那些枪眼上，对着那些偶然走进视线的修铁路穿黄马甲的工人咔咔地打着快门，竟乐乎乎地玩了许久。朋友们时常质疑我拍这些破烂火车站的趣味，他们当然不知道我在那些冷落的角落里的这些与年龄不相称的玩乐。

　　因为一直惦记着那块太湖石，想着那棵凌霄花开时它应有的美丽，2008年6月，我又一次顺道去了那儿。但我没能看到它。它被铁栅栏拦住了，整个火车站，无论是最初的还是后来移建的，都被铁栅栏拦在里面。那个小院落也被锁了，米白色的梧桐花开了一树，落了一地。

　　十二年过去了，不知那块太湖石是否还在原地，凌霄花应该已经开过十二回了。