正月的螺蛳，经秋冬的滋养，颗颗壮硕。醉螺蛳是十足的时鲜，我做起来也算得心应手，当然这全赖于我母亲的口传手教。

　　首先，把买来的螺蛳用清水放养。养时，滴上几滴菜油，壳内污泥就会很快排清；做时，只消把螺蛳倒入水沸的锅内，同时加料酒去腥，不必久煮，待见螺蛳罨头脱落片刻即可出锅；倒进竹制或不锈钢丝编的菜箩，几次掂翻，螺罨大都粘在箩壁，这一来免了食用时它粘嘴的麻烦。螺蛳入碗，趁热加入糟油猪油酱油味精，撒上现剥细切的橘皮粒和香葱末，用筷搅拌后，醉螺蛳这道小菜大功告成。

　　醉螺蛳的关键调料是糟油。旧时，糟油只是在过年时店家买卖的量多些，它专用作白斩鸡的佐料。小镇上的人家大多一年一度过年才吃一只鸡。春节后多余的糟油成了正月醉螺蛳和三月拌马兰头最好的调料，这才成就了醉螺蛳的香味年复一年在正月里弥漫。

　　油亮的青壳螺蛳，橙黄的橘皮粒，翠绿的香葱末，看一眼让人垂涎欲滴。糟油的甜香，橘皮的果香，小葱的辣香，一股脑儿扑鼻而来。夹起一颗醉螺蛳，放到嘴边轻轻一吮，螺蛳肉“吱”的一声脱壳而出，吮进了嘴里。那糟油橘皮香葱拌和的螺肉，真叫一个鲜。斟上一杯禾城老酒，悠然独饮，那味，那乐，绝不亚于生猛海鲜的大餐馆的滋润。半酣，儿子打来电话。我告诉他正吃着螺蛳，他说“喔，勿吃是一碗，吃了也一碗”。

　　记得儿子小时候，家里吃螺蛳时，我习惯备一只空碗，把螺蛳壳投于其中。于是便杜撰了“勿吃是一碗，吃了也一碗”的谜语给儿子猜。孩子慢慢懂事后，他用捏着从洗帚上摘下当作吃螺蛳挑针的篾爿的小手，指指盛螺蛳和放壳的两只碗，抬起头自信地一笑，意思是他已猜出了谜底。那一刻，让当父母的好一阵开心，“乖——”连连的赞扬声比“嘬——”的吮螺蛳声更激荡人心。